Changement distri KTM

laisse, ta becane est morte, je te la reprend. 🙄 😃

Sinon ben c'est simple tu chope le manuel d'atelier qui doit trainer quelque par dans un de mes disque dur et zou c'est partit

Avertissement : il n'y a rien d'infaisable, mais en cas de mauvaise manip, tu risques simplement la mort du moteur....

Ceci étant dit :
/forums/2.php?tid=110236&id=110239&p=&bd=0

Nico a raison : lit et relit le manuel technique dans tous les sens....et si tu te lances, je peux te détailler quelques 'trucs' qui m'avaient été donné par un mécano pour faire la mienne comme :
- ouvrir l'ancienne chaîne à la meuleuse plutôt que de s'emm.... avec un dérive-chaîne,
- attacher la nouvelle chaîne à la suite de l'ancienne pour la faire passer sans avoir à recaler la distri.

Tu peux également rechercher un post qui avait été fait par Gatouille et qui m'avait bien aidé aussi >> de mémoire, il préconisait de profiter de l'opération pour changer les roulements d'arbre à came (ce que j'ai fait aussi)...

J'ai bien le manuel d'atelier, je l'ai lu. J'ai déjà changé une distri, c'est pas le calage ni l'outillage qui me font peur.
Ce que je cherche c'est ce qu'il n'y a pas écrit dans le manuel, les trucs et astuces.
Par exemple :
❓doit-on obligatoirement déculasser ou bien peut-on sortir la chaine en enlevant simplement l'arbre à cames ?
❓Doit-on obligatoirement changer le patin de chaine (cher) ?

j'avais fait un total détaillé des pièces

Mais impossible de le retrouver sur mon micro 👾 💀 😠

Je me souviens qu'au total il y en avait pour 100 euros environ TOUT compris
joints
roulements
chaîne
patin
couffin 😉

A mon avis si tu ouvres faut pas CHELNAIF les pièces, les roulements d'AC satellisés sur les KTM, celà arrive parfois 😉

Il me reste 3 crans sur le tendeur.
ça urge ? je peux faire combien de bornes à votre avis ? 👀

je viens de changer la mienne,
il faut prevoir
1 joint en carton de pompe a eau
2 joints thoriques de pompe a eau
2 joints spi de pompe a eau
1 guide chaine cote tendeur(facultatif a 5000km le mien n'avait rien)
il te faut aussi un arrache volant
sinon rien de compliqué ai mis trois heures pour la changer
pour info, avec une chaine neuve, la distance entre le plan de joint du tendeur et la surface d appui sur le guide chaine est de 22 mm.
pour river la chaine un chasse adapté et un gros marteau de l'autre coté suffisent.si tu as besoin d'autres infos n'hésite pas

prix du patin 8euros chaine53euros

Merci à tous pour vos bons conseils, je crois que je vais pouvoir attendre le retour du Raid + Enduro à suivre.
Sinon pour le calage vous refaites tout de zéro ou bien vous enlever l'ancienne chaine sans toucher à rien et vous glissez l'autre à la place ?
Le seul truc qui me chagrine c'est le rivetage de la chaine une fois en place. J'ai un peu la trouille de mal le faire et de finir en salade de soupapes 🙄 c'est idiot ou justifié ❓</email>

Sur les conseils de mon chef mécano :
- avant de couper la chaîne, je l'ai maintenue avec un peu de fil de fer de chaque coté pour ne pas qu'elle tombe ou qu'elle se décale.
- je me suis mis au pmh avant de couper la chaine.
- puis, j'ai positionné l'ancienne chaîne derrière la nouvelle et j'ai accroché les 2 ensembles avec 2 ou 3 petits tours de fil de fer placés autour des rouleaux, tout en gardant la chaîne en prise sur le pignon d'arbre à came. Ensuite, il suffit de faire descendre la nouvelle chaîne d'un coté et sortir l'ancienne de l'autre tout en maintenant chacune d'entre elles en prise sur le pignon d'arbre à cames.

- avant de refermer la chaîne définitivement, on se remet bien au pmh et on vérifie que les repères sur le pignon d'arbre à came sont toujours alignés avec le plan de joint du couvre culasse.
- pour le rivetage de la chaîne : la plaque de fermeture du maillon se monte "serré" sur les axes : concrètement, il faut un petit serre-joint de mécanicien pour la faire rentrer sur les axes : j'ai utilisé un truc dans ce genre :
; un mini-étau doit également faire l'affaire.
Attention de ne pas pousser la plaque trop loin, ce qui aurait pour effet de serrer les rouleaux et de créer un point dur. Si jamais il y'avait un point dur (à vérifier avant et après rivetage), un tournevis à lame plate passé entre les plaques du maillon permet de redonner le bon jeu de fonctionnement.
Pour le rivetage proprement dit, j'ai utilisé un marteau "lourd" comme enclume, tout en calant son manche contre le cadre ; un marteau normal et un pointeau. Vu que la plaque est monté "serré" sur l'axe, il n'y'a pas besoin d'applatir complètement la tête du maillon pour le riveter : un petit martelage suffit à bloquer définitivement l'assemblage.

pour le calage rien de plus simple ,
il suffit de mettre le piston au pmh (vis de blocage sur le carter droit dans le trou du maneton)et d'aligner les 2 reperes du pignon d arbre a cames avec le plan de joint du carter.
pour le rivetage attantion au point dur