Réparation Poly "Mode d'emploi"

forrever
31 décembre 2007 à 12:09

Voila comme j'ai un peu de temps, je vous donne la marche à suivre et surtout les bon produits à utiliser. Comme pour le papier canson qui nous servait de support pour nos beaux dessins de jeunesse, il y avait plusieurs grammage. Il en est pareil pour ce qui est du tissus fibre de verre. Il y a deux sortes principales de tissus.
Le "MAT" et le "ROWING".
Le premier sert uniquement pour l'accroche mais sans aucune caractéristique mécanique. Comme vous l'aurez compris plus le grammage est important , plus la "modélisation sur votre carenage sera difficile. un 220 grs est un peu passe partout. Le "MAT" sera à mettre en premier sur le carénage et suivit par une couche de "ROWING" puis de "MAT".

Qu'est ce que le rowing : le "ROWING" est aussi un tissus de fibre de verre mais à la différence du "MAT" a des caractéristiques mécanique; En effet ce tissus est un entrelacement de fil de fibre de verre. Sont apparence est bien mieux fini que le "MAT" et sera donc judicieux de terminer vos couches succéssives par ce dernier.
Nous voila arrivé à la résine. Il y a deux types de résines comme deux types de mastic.Le premier basique est la résine polyester ainsi que le mastic polyester. L'avantage c'est qu'il n'est pas trop cher , facile à l'emploi. Défaut: beaucoup de rétraction au séchage (7 %) , moins resistant.
Pour la résine époxy, les défauts sont: Le prix, la mise en application (le mélange minutieux est trés important car un brassage trop aléatoir risque de ne pas avoir mis en contact résine et durcisseur.). Ses avantages: peux de rétraction (3%) une rigidité nettement supérieure.
Ces caractéristiques se repettent de la meme manière pour les mastics.
Nous voila à la réalisation pour la réparation de votre joli carénage enfin qui était joli :
Deux cas de figures: Un carénage délaminé c'est à dire arraché et les fibres en apparences ou alors une glissade avec usure et trou dans le carénage.
Dans les deux cas vous devrez vous munir d'une disqueuse afin d'ébavurer les fibres arrachées et de rendre les bords à joindre ou les extérieur du trou lisse.
essayez de poncer autour de la partie à remettre en état pour assurer une bonne accroche. Dégraissez à l'acétone .
Pour un "collage" c'est à dire reformer les deux parties du carénage qui faisais jadis qu'un ,utilisez ou un scotch style "doktape" il résiste à la résine et ne fond pas.Commencez par découper les morceaux de fibres (du MAT pour la première accroche) avec la forme nécéssaire. Faite de meme pour le "RoWING". D"une manière général, deux couches de MAT et deux couches de ROWING sont amplement suffisant.
Tout est pret? Préparez votre mélange durcisseur résine à 3.5% environ. Plus il y aura de durcisseur plus la réaction sera rapide mais avec des restes de "collant". la meilleure solution est un endroit chaud sec car l'humidité est trés néfaste , pire que la température.
Soyez généreux sur l'application de la résine sur votre carénage puis appliquez la première couche de MAT. Suivez par les autres couches succéssivement. Attendez que la polymérisation se fasse (en général les nouvelles résines sont teintées et change de couleur à la réaction.
Pour la version "trou" vu qu'il n'y a pas de support vous allez devoir en faire un ..
Trois choix. Ou vous prenez un morceau de MAT de la forme du trou avec dépassement de 1.5 cm de chaques coté puis vous appliquez de la résine dessus sur un support métallique afin de pouvoir le décoller aprés. Ou votre trou n'est pas important et vous commencez par un morceau de MAT appliqué sur ce trou et laissez durcir ce premier support. Derniere solution, un carton en forme. Pour ce dernier le seul soucis est qu'il reste collé à votre tissus...

Votre couche est seche donc vous pouvez mettre les couches manquantes.
Pour l'interieur du carénage, la finition du ROWING suffira. Pour l'extérieur, n'essayez pas de combler en une fois les aspérités avec le mastic. Faites en plusieurs fois muni d'un couteau à enduire. Comme le mastique seche vite, trop de matiere serait perdu.
Poncez au papier à l'eau en commencant par du 600 puis 800. Utilisez une cale à poncer souple pour les formes.

PS: Pour les photos , j'essaierai d'en mettre en ligne dés que j'aurais plus de temps . Si des questions vous viennent à l'esprit n'ésitez pas .
Puis ne faite pas la réparation sur la table du salon car votre compagne ne va pas du tout aprécier les coulures de résine sur la belle nappe de belle maman

Si ça passe c'est beau
Si ça passait c'était beau

Commentaires

Les 19 commentaires de cette publication.

rossi51
31 décembre 2007 à 12:52

merci c'est sympas

r6 2007 piste yamaha pooowwwwaaaaaa

r6batp
31 décembre 2007 à 12:57

Salut,
tres bien ton tuto.
Combien de temps tu attends entre chaque couche ? et comment tu étales la resine ? j'ai toujours du mat qui reste collé au pinceau (enfin quelques brins)
est ce qu'il faut absolument les roulettes pour etaler la resine et appuyer sur le rowing pour qu'il prenne sa forme ?
a plus et merci encore de faire profiter tout le monde !

Team De l'Ouest
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forrever
31 décembre 2007 à 13:33

r6batp a dit :
Salut,
tres bien ton tuto.
Combien de temps tu attends entre chaque couche ? et comment tu étales la resine ? j'ai toujours du mat qui reste collé au pinceau (enfin quelques brins)
est ce qu'il faut absolument les roulettes pour etaler la resine et appuyer sur le rowing pour qu'il prenne sa forme ?
a plus et merci encore de faire profiter tout le monde !

Pas d'attente tu fais tout d'un coup.
Pour la roulettes ce n'est que si la surface est conséquente et résorber les bulle d'air et non pas pour étaler la résine. Pour ton pinceau tu te fais un ti bol d'acétone ça part trés bien . Juste tamponer avec ton pinceau. Le MAT a plus de mal à absorber la résine donc etre patient pendant l'application .

Si ça passe c'est beau
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nourin
31 décembre 2007 à 13:35

pour réparer des défaut de surfaces extérieur aprés avoir mis de la fibre a l'intérieur le mastic smc de chez u-pol est exelent ensuite une fine couche de mastic de finition et c'est le top

forrever
31 décembre 2007 à 15:10

tu as le mastic classique plus durcisseur et ensuite pour les "petits trou" un mastic carrosserie mono composant mais long au séchage. Sinon avant de repeindre tu as des primaires que tu reponce et qui couvre extrémement bien .

Si ça passe c'est beau
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lamisere
31 décembre 2007 à 16:48

je viens de refaire le poly de ma R1 06, et ce post m'aurait été bien utile. La coque c'est "rétractée" à un endroit et j'ai maintenant 2 à 3 mm de jour entre la coque et le passage de roue. Je vais garder bien au chaud ce post...merci

ppda
31 décembre 2007 à 17:59

petite astuce pour le carton . passer de la paraffine dessus comme celas il ne colleras pas a la résine . quand a la finition mastique bicomposant armer si la surface est importante sinon mastique bicomposant fin .surtout avant peinture un apprêt pour bien isoler le fond

la moto est une passion

lamisere
1er janvier 2008 à 18:36

Une petite question, sur des poly qui n'ont pas de renforts carbone aux point de fixation, y'a t il réellement intérêt à en ajouter ? Si oui où peut-on trouver des feuilles de carbone? Et enfin les produits utilisés pour le collage de ces feuilles sont les mêmes que pour la fibre de verre ?

Merci

forrever
1er janvier 2008 à 22:24

OUi il y a interet car les caractéristiques du carbon sont pour les contraintes mécanique alors que le kevlar sera plus utilisé pour les renforts dits : "d'abrasions" . Les deux sont efficaces mais pour des protections de carter, le kevlar sera plus judicieux car il ne s'éclatera pas. Pour la résine a utiliser , uniquement de la résine époxy que ce soit pour une application sur carbone ou Kevlar. Pour les tissus de l'un ou l'autre, tu dois avoir dans ta région un fournisseur de fibre de verre et lui des liens pour en avoir. Malheureusement pour un particulier il est difficile de pouvoir demander juste qu'un petit morceau.

Si ça passe c'est beau
Si ça passait c'était beau

sawtooth
2 janvier 2008 à 12:27

Dommage que j'ai commencé ma réparation juste avant ce post.
Mais ça me servira pour la prochaine.

Pour le kevlar (genre protection de réservoir), de la résine polyester de convient pas?
Parce que pour l'époxy, il faut une combi pour ne pas que les toxiques passent par les pores de la peau?

forrever
2 janvier 2008 à 15:19

sawtooth a dit :

Dommage que j'ai commencé ma réparation juste avant ce post.
Mais ça me servira pour la prochaine.

Pour le kevlar (genre protection de réservoir), de la résine polyester de convient pas? Parce que pour l'époxy, il faut une combi pour ne pas que les toxiques passent par les pores de la peau?

Oui c'est bien mieux avec lepoyy car meilleure adhérence et pas de risque de délaminage des tissus.
Pour la combinaison pas besoins mis à par des gants et une pièce ventilée bien sur.

Si ça passe c'est beau
Si ça passait c'était beau

Lebaron16
2 janvier 2008 à 17:00

Et faire attention aux bulles.
D'ailleurs pour ce qui est du moulage de pièces, apres la couche de cire et le gel-coat, quelle est la meilleur solution pour éviter de faire des bulles à la premiere couche de fibre de verre? En général j'utilise du mat 300 voir du 150 mais c'est assez fin.
Merci pour les solutions.

Bonne année à tous!

ppda
2 janvier 2008 à 20:28

Lebaron16 a dit :
Et faire attention aux bulles.
D'ailleurs pour ce qui est du moulage de pièces, apres la couche de cire et le gel-coat, quelle est la meilleur solution pour éviter de faire des bulles à la premiere couche de fibre de verre? En général j'utilise du mat 300 voir du 150 mais c'est assez fin.
Merci pour les solutions.

Bonne année à tous!

le mieux c'est la mise sous vide de la pieces mais la il faut du matos

autrement un bon mouillage et la fibre suivi d'un bon ( ratissage sorte de petit rouleau avec des rondelles) de la fibre et la pas de blem

la moto est une passion

forrever
2 janvier 2008 à 20:43

ppda a dit :

Lebaron16 a dit :
Et faire attention aux bulles.
D'ailleurs pour ce qui est du moulage de pièces, apres la couche de cire et le gel-coat, quelle est la meilleur solution pour éviter de faire des bulles à la premiere couche de fibre de verre? En général j'utilise du mat 300 voir du 150 mais c'est assez fin.
Merci pour les solutions.

Bonne année à tous!

le mieux c'est la mise sous vide de la pieces mais la il faut du matos
autrement un bon mouillage et la fibre suivi d'un bon ( ratissage sorte de petit rouleau avec des rondelles) de la fibre et la pas de blem

Comme dit ppda surtout ne pas avoir peur de bien mouiller le support, il me semble que je l'avais dit

Pour la mise sous vide euuuuuu j'en ai une au taf mais bon on en fait en quantité importante et l'investissement n'en vaut pas la chandelle pour nos cas. Je reviens aussi sur le dégraissage avec l'acétone. Il ne fait pas fondre le gel coat (le gel coat n'est simplement que de la résine polyester pigmenté d'une couleur) . Mais son inconvénient est de secher trop vite.
petite astuce aussiavec l'acétone, il ravive la colle des autocollant etc donc si cela peut vous servir ...

Si ça passe c'est beau
Si ça passait c'était beau

ppda
2 janvier 2008 à 21:38

vue la popularité de ce post que dirais tu forrever de faire une fiche wikis

la moto est une passion

Lebaron16
2 janvier 2008 à 22:56

Je suis pas un pro de la fibre mais on se débrouille.
Est ce que l'humidité rentre en jeu?
Pourquoi desfois, mes pieces n'arrivent pas à sécher? (elles sont poisseuse.)

Merci

forrever
2 janvier 2008 à 23:17

Lebaron16 a dit :
Je suis pas un pro de la fibre mais on se débrouille.
Est ce que l'humidité rentre en jeu?
Pourquoi desfois, mes pieces n'arrivent pas à sécher? (elles sont poisseuse.)

Merci

Je l'ai marqué dans le post plus haut: tu as trop mis de durcisseur. L'abus du durcisseur sur du mastic n'est pas grave car mis à part l'accélération du mastic et du coté "chaud et pas mal de rétraction" tu ne risque rien . Par contre trop de durcisseur dans ta résine laisse ces surplus de produits qui ne sont en aucun cas volatile aprés polymérisation.
L'humidité est un facteur primordial pour la réaction. c'est comme si tu voulais faire secher des champignons dans un environnement humide. Résultat cela ne seche pas et de plus ça pourri (meme si la résine ne pourrira pas )

Si ça passe c'est beau
Si ça passait c'était beau

forrever
2 janvier 2008 à 23:19

ppda a dit :
vue la popularité de ce post que dirais tu forrever de faire une fiche wikis

pourquoi pas juste que je dois refaire des carénages et remise en état de caréne donc une fois les photos crées je pourrais un peux plus mettre de support aux textes

pour le moment les seules photos pour différencier MAT et ROWING.
POUR LE ROWING :

LE MAT

Si ça passe c'est beau
Si ça passait c'était beau

Dernier commentaire

ppda
3 janvier 2008 à 11:03

forrever a dit :

ppda a dit :
vue la popularité de ce post que dirais tu forrever de faire une fiche wikis

pourquoi pas juste que je dois refaire des carénages et remise en état de caréne donc une fois les photos crées je pourrais un peux plus mettre de support aux textes
pour le moment les seules photos pour différencier MAT et ROWING.
POUR LE ROWING :

LE MAT

ok je suis le post et je ferais un copier coler quand il y auras plus de photos

la moto est une passion